All Articles - Страница 73 из 219 - Журнал Platinum
Бутик KAMANA by VILLA GROSS, Киев

Новогодний шлейф Kamana

Бутики сети Kamana Luxury cosmetics&spa в Донецке, Днепро­петровске, Одессе и Kamana by Villa Gross в Киеве к рождественским и новогодним праздникам приготовили целый каскад подарков в виде самых лучших косметических средств и парфюмерии, тщательно отобранных в известных компаниях этого сегмента рынка Европы, Японии, Англии и США.

Бутик KAMANA by VILLA GROSS, Киев
Бутик KAMANA by VILLA GROSS, Киев

Такие бренды, как Bellefontaine, W. O.C.K, Celluxe, Cle de Peau, Montale, Amouage, Daniele de Winter, The Organic Pharmacy, Antonio Visconti, Mancera, Brecourt, Boadicea, Kurkdjian, Bebe Bio, Green People — уже хорошо знакомы покупателям, некоторые другие станут приятным открытием. Все без исключения они представляют собой продукты по уходу за кожей лица и тела, изготовлены по со­временным технологиям, отличаются непре­взойденным качеством и высокой эффективностью применения.

Например, косметика швейцарской компании Bellefontaine создана на основе родниковой воды и экстрактов из экологически чистых растений, произрастающих в Альпах. Она представляет собой средства нового поколения, отвечающие вызовам времени и предназначенные для разных типов кожи. Скрыть возрастные изменения, предупредить появление признаков старения кожи вполне под силу семи активным компонентам, гарантирующим быстрое омоложение.

В стремлении достичь высочайшего сервиса во всех бутиках Kamana открыты spa-кабинеты, в которых врачи-косметологи подберут нужную процедуру и дадут исчерпывающую информацию по разным видам ухода за кожей. Из бутиков Kamana невозможно выйти без покупок. Смесь изысканных ароматов, витающих в роскошных интерьерах, индивидуальное обслуживание и радушные улыбки менеджеров‑консультантов станут предлогом для хорошего настроения перед новогодними торжествами.

Бутик Artioli

Шопинг-Терапия PLATINUM

V Store — приятное с полезным

Бутик V storeОсенью 2012-го в историческом центре Киева открылся новый мультибрендовый бутик V store, собравший в своих залах одежду и аксессуары Домов мод чуть ли не со всего света. Осенне-зимние коллекции представили бренды: Alexis Mabille, Paul&Joe, Luisa Beccaria, James Long, Simone Rocha, Mother of Pearl, House of Holland, Tanya Taylor, Derek Lam, Chrissie Morris. Интерьеры бутика оформлены в гармоничном смешении классического и современного стилей. Декорированные лепниной белые стены, панели натурального дерева, плазменные экраны, камин зеленого мрамора, удобная кожаная мебель — все располагает к тому, чтобы с удовольствием окунуться в роскошный мир моды, совместив отдых с покупкой горячих новинок.

Бутик V store: Киев, ул. Станиславского, 3. Тел: (044) 279-10-44, (050) 418-82-22

Папа Римский носит Artioli

Бутик ArtioliВ киевском бутике итальянской компании Artioli представлена впечатляющая коллекция мужской обуви, в разговоре о красоте и качестве которой двух мнений быть не может. На рекламных плакатах компании ее рекламирует сам Папа Римский Иоанн Павел ІІ. Руководит семейным бизнесом Artioli Вито Артиоли — прямой наследник Северино Артиоли, впервые открывшего свою мастерскую сто лет назад. За прошедшие годы обувь Artioli носили такие люди, как Фрэнк Синатра, Кэри Грант, Сальвадор Дали, Генри Фонда, Пабло Пикассо, Марчелло Мастроянни. Пара туфель Artioli — полностью ручная работа только из кожи исключительного качества, чем объясняется ее цена, слава и очередь, когда она шьется по индивидуальному заказу.

Бутик Artioli: Киев, ул. Владимирская, 22а. Тел. (044) 230-81-58

Baldinini: идеальная пара

Бутик BaldininiБренд Baldinini, родившийся в прошлом веке под небом солнечной Италии, в маленьком городке Сан-Мауро-Пасколи, как ни парадоксально, способен максимально удовлетворить не только вкусы украинских модниц, но и их потребности в защите от капризов погоды в, увы, не средиземноморском климате. Сегодня в киевском бутике Baldinini к холодам представлен богатый выбор теплых стильных сапог. В коллекции обувь различных фасонов и фактуры: на каблуке и на танкетке, из натуральной кожи и замши, с дополнениями из меха кролика или норки. Такие сапожки не только согреют, но и поднимут настроение. Интерьер бутика — олице­творение итальянской роскоши, а высококвалифицированный персонал — приветливости и гостеприимства.

Бутик Baldinini: Киев, ТРЦ Ocean Plaza, ул. Горького, 176

Hublot King Power Costa Smeralda

Новости дизайна

Hublot на курорте Costa Smeralda

Hublot King Power Costa Smeralda Мужские часы King Power Costa Smeralda выпущены известной швейцарской компанией Hublot к 50‑летию образования одного из самых популярных в мире курортов — Коста-Смеральда. «Песчаные пляжи» острова Сардиния теперь окружают циферблат с раскаленным красным «солнцем». Корпус диаметром 48 мм King Power Costa Smeralda выполнен из сплава King Gold, который называют «королевским красным» и который делается из золота 18 К, безель фиксируется шестью винтами. Циферблат — скелетон, на фланце расположена секундная разметка, за ней белое кольцо с часовыми индексами, 30‑минутный и 12‑часовой счетчики, красное «солнце» секундного циферблата, апертура даты. Механизм калибра HUB4214, состоящий из 257 деталей, виден через заднюю крышку.

Волшебная лампа… Мориса Берже

Lampe Berge Химик по образованию, Морис Берже в юности работал помощником фармацевта. Природная любознательность однажды вдохновила его на создание устройства, позволяющего дезинфицировать больничные палаты. Запатентовав свое изобретение, он открыл собственную фабрику по производству ароматических ламп. Сегодня иметь дома Lampe Berge стало модно еще и благодаря креативности современных дизайнеров. Один из них, несколько эпатажный француз Жан-Шарль де Кастельбажак, создал модель Disco King P10, выпущенную лимитированной серией в 150 экземпляров. Лампа выполнена из полированного олова, покрытого эмалью, и посвящена диско-идолам восьмидесятых годов прошлого века.

Исторический сервант

Boca do Lobo Heritage SideboardПортугальская мебельная компания Boca do Lobo изготовила сервант Heritage Sideboard, который причислен к символам национального культурно-исторического наследия. Сервант стал дополнением линии штучной мебели Heritage и выглядит, как настоящий музейный экспонат. «Неровности и трещинки» на его поверхностях, по замыслу дизайнера, как бы отражают сложный и тернистый путь становления Португалии. Вехи этого пути демонстрирует роспись на керамической плитке ручной работы. Сюжеты рисунков представляют собой коллаж, состоящий из реплик шедевров живописи знаменитых художников страны. Уникальный декор и внутренняя отделка золотистым металлом напоминают пафосные интерьеры старинных португальских особняков.

Жан-Клод Житруа

Жан-Клод Житруа – психиатрия моды

Источник славы французского дизайнера Жан-Клода Житруа находится в больнице для детей с физическими недостатками, куда его, как молодого психиатра, направили для научных исследований. Там, пытаясь отвлечь детей от грустных мыслей, он начал шить им костюмы для разных игр.

Platinum: Господин Житруа, как выглядит «жертва моды»?
Жан-Клод Житруа: Так же, как и отражение в зеркале каждого человека.

Pl.: Вы называете свое творчество: «шок, шик и темная сторона подсо­знания». Это не вредит психическому здоровью?
Ж. Ж.: Это было бы слишком! Я делаю все возможное, чтобы подчеркнуть женский силуэт путем создания стильных и сексуальных моделей одежды. И если мужчины сходят с ума от красоты своих жен, то такое небольшое умопомрачение даже полезно для здоровья.

Pl.: Кем быть сложнее — психологом или модельером?
Ж. Ж.: Многие справедливо считают, что эти профессии схожи между собой. Обе учат наблюдательности. Мне нравится изречение писателя Брэта Эллисона: «Чем больше видишь, тем лучше выглядишь». Я ищу вдохновение на художественных выставках, которыми богат Париж. Например, краска на обнаженном женском теле — это так похоже на мои модели платьев по принципу «вторая кожа».

Pl.: У Вас были трения с защитниками животных?
Ж. Ж.: Я использую кожу, авторизированную Вашингтонской конвенцией. Пока мы едим телятину и баранину, использование кожи в пошиве одежды не является проблемой. Я обожаю бабочек, считаю их шедевром природы, отображением счастья. Они для меня символ свободы — летят, куда хотят, не оглядываясь и не задумываясь!

Pl.: Кто из дизайнеров оказал влияние на становление Вашего творчества?
Ж. Ж.: Глубокое впечатление на меня произвели итальянка Эльза Скиапарелли и француженка Мадлен Вионне — модельеры начала XX века. Мне очень нравится все, что делал лучший британский дизайнер Александр Маккуин, и то, что сегодня создает его соотечественник Гарет Пью.

Pl.: Поделитесь, пожалуйста, мнением о встрече с личностью, которая произвела на Вас впечатление.
Ж.Ж.: Мне было приятно работать с Леди Гагой. Она одаренный и талантливый человек. Считаю ее женщиной с развитым чувством художественной интуиции и хорошим вкусом.

Pl.: Одежда Jean-Claude Jitrois относится к роскоши. Что это слово означает для Вас?
Ж. Ж.: Для меня роскошь — это Время. Когда создаешь четыре коллекции в год, готовишься к показам, вечно путешествуешь… естественно, начинаешь ценить каждую свободную минуту, которую можно посвятить себе. Именно поэтому, проснувшись, я иду в спортзал, чтобы начать день с удовольствием.

Pl.: Существует ли плагиат в мире моды и надо ли с ним бороться?
Ж. Ж.: Различие между подделкой и подлинной вещью очень небольшое, и многие на этом греют руки… Но все, кто занимается плагиатом, обречены всегда быть позади.

Французский дизайнер Жан-Клод Житруа известен как изобретатель эластичной кожи, идеально облегающей фигуру и делающей ее более сексуальной и соблазнительной

Pl.: Что Вам доставляет больше радости — процесс творчества или финал на подиуме?
Ж. Ж.: Без всяких сомнений, процесс творчества самый изнурительный, но и самый приятный!

Pl.: Вы по жизни гедонист или сноб? Можете дать себе характеристику одной фразой?
Ж. Ж.: Выбор невелик, но, ничем не рискуя, я назову себя эллинистом, потому что отдыхаю всегда на острове Миконос в Греции.

Pl.: Что считаете своими недостатками?
Ж. Ж.: Как и все дизайнеры, немного подвержен нарциссизму и иногда не в меру вспыльчив.

Pl.: Могли бы как профессиональный психолог определить, что наиболее важно во взаимоотношениях людей?
Ж. Ж.: Не только брать, но и отдавать.

«Вторую кожу» Жан-Клода Житруа носят Селин Дион, Шер, Лиз Херли, Брук Шилдс, Элтон Джон, принцессы Монако — Стефани и Каролина

Pl.: Если бы Вы оказались на не­обитаемом острове, что хотели бы иметь при себе?
Ж. Ж.: Любимую книгу, которую читаю на протяжении 30 лет и вечно открываю в ней что-то новое: «Глазами странника и чужестранца» Маргерит Юрсенар.

Pl.: Какой вопрос задали бы, случайно встретив Бога?
Ж. Ж.: Будет ли синий новым модным цветом в следующем сезоне?

Pl.: Чего и сколько Вам нужно для полного счастья?
Ж. Ж.: Много Любви и стакан негазированной воды.

Сервиз Vanity

Коллекционное тщеславие

По мнению Франсуа де Ларошфуко, «люди охотно молчат, если тщеславие не побуждает их говорить». Возможно, это изречение и положило начало созданию коллекции Vanity, что переводится с английского как «тщеславие».

Сервиз VanityНемецкая фирма Rosenthal основана в 1879 году и первоначально была обычной фабрикой, выпускающей фарфоровую посуду. Но производство стремительно развивалось, росли качество и художественная ценность изделий, а одновременно с ними — признание и спрос. Компания стала первой из производителей фарфора, кто ввел обычай ставить печать со своим наименованием на выпускаемой продукции.

1993 год положил начало сотрудничеству компании Rosenthal с известным итальянским Домом моды Versace. Линия Rosenthal meets Versace узнаваема экстравагантным, великолепно выполненным полноцветным декором и драгоценными аксессуарами. Источником создания новой роскошной коллекции стало множество идей от итальянского дизайнера Джанни Версаче, которому удалось соединить в оформлении изделий традиции и современность.

Дуэт Розенталь и Версаче в очередной раз представил вещи, достойные не только откровенного восхищения любителей изящества, но и того, чтобы пополнить коллекции искушенных знатоков. Обозначить причины успеха Vanity — все равно что разгадать тайну гения. Может быть, это сложный дизайн, напоминающий изысканную отделку интерьеров времен расцвета барокко, или завораживающе экстраординарные узоры насыщенно-синих и золотистых тонов…

«Красота — выше гения, потому что не требует понимания». Оскар Уайльд

Эстеты и ценители, а также все те, кто настро­е­ны скептически в отношении шедевров из фарфора, могут убедиться в собственной правоте или раз­веять последние сомнения, посетив бутик Rosenthal в Торговом центре «Донецк Сити».

Дизайн Clive Christian

В Чешире все улыбки шире

Бренд Clive Christian давно стал синонимом классического и неоспоримо роскошного дизайна. Возможно, это отражение богемного образа жизни сэра Клайва Кристиана в свингующем Лондоне.

Дизайн Clive Christian Один из самых богатых дизайнеров мира британец Клайв Кристиан родился в Чешире. Учился, по собственному признанию, весьма посредственно. Зато по окончании вуза приобрел компанию, существовавшую в Соединенном Королевстве более 200 лет, и, взяв девиз «Слава — светоч благородной души», наладил выпуск элитной мебели, стилизованной под классику английского декора.

Успех бизнеса в сегменте Luxury, по мнению Клайва Кристиана, имеет три составляющих: первая — качество и богатый декор, вторая — отсутствие потаканий изменчивой моде и третья — красота. Судя по тому, что титул сэра и собственный герб дизайнер получил из рук королевы, представления о красоте Елизаветы II и Клайва Кристиана совпали.

Мебель Clive Christian — это слияние предметного дизайна и архитектурных канонов, а визитной карточкой фирмы стал викторианский стиль кухонь, привнесший роскошь в комнату, прежде строго функциональную.
Примечательно, что сэр Клайв за всю жизнь дал лишь пять интервью, считая, что продукция его компании в рекламе не нуждается.

Император Нерон

НЕРОН: безжалостное зеркало эпохи

Период зарождения христианства уместнее назвать римской перестройкой, предшествовала которой эпоха невероятного падения нравов. Череду властителей, каждый из которых был кровожаднее и извращеннее предшественника, — Тиберий, Калигула, Клавдий… — логично завершил тот, чье имя, согласно древнеримской нумерологии, давало «число зверя» — 666 — Император Нерон.

Император Нерон
Генрих Семирадский. «Христианская Дирцея в цирке Нерона». 1897. Национальный музей в Варшаве

Более мерзкого семейства Рим не знал. «Наигнуснейший человек» Гней Домиций Агенобарб, как отзывались о нем все, кто его знал, и жену себе выбрал под стать: правнучка императора Августа, прелестная тринадцатилетняя Агриппина была столь крутого нрава, что даже он предпочитал держаться от милой женушки подальше. А узнав о появлении наследника, с усмешкой произнес: «От нас с Агриппиной могло родиться только чудовище…».

Мальчика назвали Нерон (37 – 68 гг. н. э.), и его биография — отличный пример того, как формируется властитель-тиран. Рожденный матерью, вся жизнь которой была подчинена маниакальной и ненасытной жажде власти, Нерон стал свидетелем множества заговоров и тайных убийств. Он с детства был обуреваем тщеславием и манией величия. Ростки наследственных пороков заботливо взращивались подобострастным окружением. Покуда дитя росло, ему всячески внушалось, что он красив как бог. Когда Нерону-отроку пришлись по душе занятия искусствами — сочинительством, пением, музицированием, театральными представлениями, — его осыпали похвалами и овациями по малейшему поводу и без оного.

Страсть к лицедейству обнаружилась у Нерона рано. Юношеские игры сменялись цирковыми скачками, за ними следовали театральные представления, плавно переходящие в гладиаторские бои. Под общий рев восторженной толпы никто и не заметил, как увлечения юного императора постепенно стали пятнаться кровью. Очень ревниво относясь к своим «победам», Нерон придумывал новые состязания, в коих всегда сам объявлял себя победителем, а сильных конкурентов убирал с глаз долой. Постепенно в театр­ превратилась вся его жизнь, а империя стала удобной сценой, на которой полубезумный актер разыгрывал свои трагедии.

Наглость, распущенность, жес­токость его поначалу казались незаметными, хотя попросту были тщательно скрываемы. Каждый вечер, едва смеркалось, Нерон надевал парик, войлочную шапку и слонялся по кабакам или бродил по бесконечным переулкам. Забавы его были не безобидны: встречных людей он просто избивал, а при сопротивлении убивал и сбрасывал в сточные канавы. Вламывался в питейные заведения и грабил их, причем у себя во дворце устроил рынок, где захваченная добыча продавалась, после чего выручка пропивалась. После того как однажды оскорб­ленный им человек основательно намял ему бока, Нерон окружил себя толпой «единомышленников» и продолжил развлечения с удвоенным рвением.

Вскоре дурные наклонности, усиленные вседозволенностью, окрепли окончательно: Нерон перестал шутить и прятаться и бросился, уже не таясь, в еще худшие пороки. Он твердо был убежден, что нет на свете человека целомудренного и хоть в чем‑нибудь чистого и что люди лишь таят и ловко скрывают свою греховность, поэтому тем, кто признавался ему в разврате, он прощал и все остальное…

Не абсурдно ли: правитель-интеллектуал, воспитанный величайшим из философов — Сенекой — и окруженный друзьями-соратниками не менее образованными, нежели он сам, проповедовал не созидание, а разрушение. Душ и умов человеческих — в первую очередь, римской государственности — как неминуемое следствие.

Нерон превратил жизнь величайшей державы в пошлый карнавал разнузданности, где роль римской императрицы исполнял красавец-раб, жены почтенных сенаторов были отправлены в римские бордели, а грех объявлен добродетелью. Арены римских амфитеатров были сплошь залиты кровью христиан­ских мучеников — они ведь посмели проповедовать аскетизм и смирение. Религией объявлен римский «шоу-бизнес», а Нерон — ее богом. Все это не просто терпел, но славил великий цивилизованный народ. Более того, главный моралист века философ Сенека стал министром под началом этого величайшего из злодеев, заложил традицию сотрудничества интеллекта и тирании, которая с новой силой проявляется на фоне нынешней смены тысячелетий…

На тридцать втором году жизни, окончательно приведя государство в упадок, преследуе­мый наконец‑то прозревшими и взбунтовавшимися подданными, Нерон покончил с собой. Ликование по этому поводу в народе было таково, что даже рабы и чернь бегали по всему городу во фригийских колпаках. Но были и те, кто еще долго украшал его гробницу цветами и выставлял на трибунах-рострах его статуи и эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам.

Похоже, что те эдикты были пророческими: тень Нерона бродит по миру через два тысячелетия, она вездесуща и многолика. «Имеющий очи да увидит, имеющий уши да услышит». Только вот беда‑то: фригийские колпаки нынче не в моде…

Никита Михалков

Михалков: аз есмь

Должно же было однажды снизойти просветление, и — снизошло. И просветленные поняли, насколько это великий и благородный человек. Жертвенный до героизма. А ведь достаточно было лишь осознать гениальность и блистательность исполнения михалковского замысла… Тем, кто не понял, посвящается эта статья.

Незадолго до премьеры одиозного продолжения «Утомленных солнцем-2» Никита Михалков прибыл в столицу Украины с целью подогревания зрительского интереса к «Великому фильму Великого режиссера». Встречи начинались в весьма характерной для их героя манере: в зале гас свет, и на экране проецировался ролик с небольшим, но знаковым отрывком из «Сибирского цирюльника»: Михалков в роли царя выезжал принимать присягу на верность у молодых офицеров — на белой лошади… Все сидевшие в зрительном зале, кто обладал хоть толикой чувства юмора, смеялись и били в ладоши. А как могло быть иначе?

Михалкову трудно отказать в признании его родовитости, таланта и трудолюбия. Но одновременно нельзя и не ожидать «буйной поросли» тщеславия у человека подобного происхождения и окружения. Прадед — гениальный художник Василий Суриков, дед — не менее талантливый Петр Кончаловский, отец — создатель трех гимнов СССР и детский поэт, старший брат — режиссер с мировым именем. Да… тут не только за место под солнцем пришлось бороться, но, в первую очередь, доказывать, что «на детях гениев природа не отдыхает» и что «мы сами с усами». Не безрезультатно, конечно, особенно в отношении усов.

Начиная с «Я шагаю по Москве», будучи студентом, Никита изо всех сил старался выглядеть особенным, вел себя с окружающими надменно-холодновато, требовал на съемках подать ему черную «Волгу» и просил повышения гонорара. Немногим позже ему стал дорог имидж отличного семьянина, но в первом браке тщеславие преобладало и пара развелась.

Он как‑то очень быстро стал «лучшим и талантливейшим». В одночасье забыв, как мучился когда‑то у школьной доски, не понимая математику, как бегал за водкой для старшего брата, как был изгнан из Щукинского училища за то, что снимался в кино…

Первая самостоятельная режиссура — «Свой среди чужих, чужой среди своих» — вызвала как восторг, так и резкую критику ревнителей исторической истины. По поводу «Рабы любви» поговаривали, что картина успехом обязана режиссеру Рустаму Хамдамову, начинавшему ее снимать. «Неоконченная пьеса для механического пианино» — снята блестяще, но… шестым чувством понимаешь: не любит режиссер чеховских героев, считает их «людишками». Так — во всем и всегда. Не говоря о более поздних работах с явным «голливудским» уклоном в стиле «а-ля рюс».

В чем никак нельзя отказать творческому дару Никиты Михалкова — в умении раскрутить российский государственный бюджет на бабки. Кто же он? Гений? Тогда вполне естественна полярность мнений, ведь гений не может быть одно­значным, особенно если учесть непременно присутствующий особый процент мнений «ретроградов» и — еще больший — завидующих дилетантов и бездарей. Злодей? Значит, покусившийся на самое святое: человеческие чувства, искренностью которых он гениально злодейски жонглирует в каждой своей работе.

Вслед за чеховским произведением Михалков блестяще экранизировал роман «Обломов», подведя под него собственную трактовку классики и собрав «букет» артистических талантов. Да, с ним любят работать многие актеры, хотя он требователен и непрост.

После «Оскара», полученного за первых «Утомленных солн­цем», он и вовсе «заматерел». Число противников, конечно же, увеличилось, но что они могут сделать, когда Михалков — колосс нерушимый — даже не смотрит в их сторону, возглавляя все, что только можно возглавить в кинематографическом мире.
Вопрос: какие пороки особенно характерны для нашего общества? Да все то, чему целиком и полностью соответствует образ Никиты Сергеевича: чинопочитание, унижение человеческого до­стоинства, преклонение перед государством и властью, неважно какой… и прочая, и прочая — до бесконечности.

Ужас в том, что люди ко всему этому привыкли, а привычное уже как будто перестает быть ­безобразием — его просто не замечают. Не то чтобы от этого было трудно освободиться, но даже как‑то и мысли о подобном очищении не возникает.

Талантливый актер и режиссер создал такой образ, в котором все эти пороки утрированы до абсурда. В реальности таких людей не бывает — но волшебная сила искусства способна создавать подобных персонажей. Главное, чтобы хватило таланта. Михалкову хватило.

Трагизм в том, что наградой за талант должны стать не аплодисменты, а страшная кара: разъяренные зрители растерзают артиста. Любой другой исход будет провалом. Героизм Никиты Сергеевича в том, что он идет на это: удар ногой в лицо беззащитного человека в прямом эфире, «налог на болванки», милицейская «мигалка», змеи для охраны поместья, многомиллионные претенциозные фильмы… Это все — оплеухи народу: «Восстаньте же, наконец! Вспомните, что вы люди, не позволяйте с собой так обращаться!».

Roberto Coin, браслет Veleno del desiderio

Турмалины Параиба

На международных выставках ювелирного искусства ее называют «мадам Параиба», а цены на турмалины Параиба начинают бешеный «полет шмеля», стоит только ей появиться в одном из закупочных павильонов. Тому, кто первым сумел в ладошку Екатерины Тимофеевой высыпать «синие камушки» — не требуя обязательств, денег, договорных бумаг, — завидуют все остальные. Они прекрасно понимают, что скоро эти камни засияют в украшениях, выполненных по эскизам вице-президента украинской компании Crystal Group Ukraine Екатерины Тимофеевой, под брендами Roberto Coin, Bellduc и Stefan Hafner, а значит, станут ювелирными шедеврами.

Stefan Hafner, серьги Ekaterina
Stefan Hafner, серьги Ekaterina: турмалины Параиба, бриллианты, белое золото

Еще совсем недавно слово «турмалин» не вызывало никаких эмоций у ювелиров, а радио­заводы получали их «ведрами» для применения в качестве детекторов в микросхемах. Но находка в погасшем костре бразильских аборигенов, которые бродили по штату Параиба в поисках кварца и изумрудов для сдачи их оптовикам, камня необычной люминесцентной синевы, как говорят сейчас, «буквально взорвала контент». Его Величество Случай! И не хотел «голый и босой» юноша Кодейро расставаться с маленьким «красивым камешком», но монета скупщика в один бразильский реал (около 50 центов США) оказалась важнее. Сегодня турмалин Параиба в 1 карат едва ли можно купить за 20 000 долларов. Вот уж действительно: знал бы прикуп, жил бы в Сочи!

 

Roberto Coin, браслет Veleno del desiderio
Roberto Coin, браслет Veleno del desiderio: турмалин Параиба, бриллианты, изумруды, белое золото

После этой случайной находки вблизи деревни Сао Жозе де Баталья турмалин Параиба впервые обнаружили в шахте по добыче драгоценных камней. Когда горняк Хейтор Барбоза высыпал на стол торговца Марсело Бернардеса (поставщик ювелирного Дома Tiffany) целую кучу ярко-синих минеральных кристаллов, тот отнесся к ним скептически, но чутье заставило купить их. Анализ геммологов привел к открытию нового драгоценного камня, который назвали одним из самых древних, образованных более 500 миллионов лет назад.

 

Turamali по-сенегальски означает «разноцветный». Paraiba – место первой находки

Не удержусь и я блеснуть своими знаниями в геммологии: турмалин Параиба — по цвету «вода в бассейне», «электрический», «неоновый» и всей остальной палитры от светло-зеленого до голубого и бирюзового — относится к индиголитам, по химическому составу близок к эльбаиту. Говоря шутливым тоном, могу сказать, что с открытием турмалинов Параиба у бриллиантов «округлились глаза».

 

Bellduc, коллекция Bella Renee, колье Castle Montarzhis
Bellduc, коллекция Bella Renee, колье Castle Montarzhis: турмалин Параиба, бриллианты, белое золото

Ювелирную славу новому камню раскрутила компания Tiffany, а подхватили все, у кого руки дотянулись до Бразилии. В результате «турмалиновой лихорадки» один из огромных холмов в штате Параиба был буквально просеян через сито и исчез с географической карты. Шахты окружили тройным кольцом колючей проволоки, а штат пополнили во­оруженным до зубов спецназом. Однако положение усугубилось тем, что запас турмалинов Параиба размерами, превышающими 5 карат, в Бразилии практически иссяк. Перерабатывая 1800 тонн земли, горняки добывают около 40 грамм камня, из которых всего 10 грамм действительно первоклассного качества.

Но нет худа без добра. Мадагаскар, Мозамбик, Нигерия — страны, чьи береговые линии идеально совпадают с Бразилией, доказывая, что раньше они были одним континентом, начали добычу турмалинов Параиба. Геммологи не находят разницы между этими и бразильскими, но ее видят ювелиры. Цвет, цвет и еще раз цвет!

 

Bellduc, коллекция Bella Renee, серьги Tears of happiness
Bellduc, коллекция Bella Renee, серьги Tears of happiness: турмалины Параиба, бриллианты, платина, белое золото

Я, отдавая дань уважения и признавая безусловную ценность «африканских» турмалинов Параиба (некоторым из них сулят цену, превышающую миллион долларов), коллекционирую только сертифицированные бразильские, такие, которые вижу в коллекциях ювелиров компаний Roberto Coin, Bellduc и Stefan Hafner.

 

Джон Гальяно

Джон Гальяно Из князей в грязи

У «постсоветского» человека, привычного к мату, кулачным выяснениям отношений и повальному поклонению кумирам, эта история не может вызвать ничего, кроме недоумения. Дизайнер, воскресивший мировую славу Дома Christian Dior, 14 лет кряду проводивший сенсационные модные показы, Джон Гальяно, однажды, будучи подшофе, произнес «не те» выражения — и тотчас был подвержен жестокой опале.

Любой человеческий порок — порождение комплексов, вызванных недостатком любви. Возможно, эта мысль не вполне истина, но уж точно — аксиома, ибо в доказательствах не нуждается. Джон Гальяно, настоящее имя — Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, родился в Гибралтаре в 1960 году в бедной семье испанца и англичанки. Когда будущему кутюрье минуло шесть лет, за лучшей жизнью перебрались в Лондон. Отец — водопроводчик, мать — домохозяйка, которая занималась детьми: помимо житейских премудростей, она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает знаменитый кутюрье, «…по любому поводу — даже просто дойти до перекрестка и обратно». Очевидно, благодаря такому воспитанию юноше с обликом «красавчика» удалось поступить в Колледж искусства и дизайна Св. Мартина.

Выпускную коллекцию одежды лучшего ученика — Гальяно, на создание которой его вдохновила Французская революция, покупает один из самых престижных бутиков Лондона — Browns и выставляет в витрине. Три года спустя Гальяно был назван «Дизайнером года» Великобритании и выполнял заказы для принцессы Дианы и поп-звезды Мадонны.

Казалось бы: гений признан, а значит — он баловень судьбы. Как бы не так. Кризис индустрии моды начала 90‑х вынудил Джона покинуть консервативный Лондон и перебраться в вечно отплясывающий канкан Париж. Знакомство с Анной Винтур, редактором французской версии американского журнала Vogue, определило дальнейший творческий путь модельера. Первый парижский показ, когда на «языке» подиума появились супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, демонстрируя семнадцать «кардинально черных» нарядов, до основания потрясли все видавший Париж.

Талант Гальяно привлек внимание императора мира luxury, французского бизнесмена и одного из богатейших людей планеты Бернара Арно, который усадил Гальяно в кресло творческого директора Givenchy. Впервые британец возглавил французский Дом моды и перед ним предстала лестница на самый верх: через год Гальяно сменил Джанфранко Ферре на посту креативного директора Dior.

Легионы общества потребителей сегодня вряд ли вспомнят, что именно Джон Гальяно вдохнул в Christian Dior новую жизнь, буквально «взорвав» в компании заплесневелую традиционность. На показах Гальяно в первом ряду у подиума всегда — «звездный небосклон»: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас. Его вечерние платья превращали женщин в сказочных принцесс.

Четырежды Джон Гальяно становился обладателем главной награды «Дизайнер года» на ежегодной церемонии вручения премий British Fashion Awards, в 2001 году из рук королевы Елизаветы II Гальяно получил орден Британской империи, а Николя Саркози наградил его орденом Почетного легиона. Такой человек не мог не вызывать зависти: все люди грешны, а потому грехи прощают, но успех — никогда…

Гром разорвал ясное небо 24 февраля 2011 года, когда кутюрье сидел в своем любимом кафе La Perle и увлекся коварным мохито. Тут у него и случился конфликт с сидевшей за соседним столом парой, которой не понравилась его внешность (!!??), и они не преминули сделать ему замечание. Слово за слово, и в перепалке Гальяно позволил себе антисемитские оскорбления. Вызванная полиция арестовала «зарвавшуюся звезду»…

На время разбирательства инцидента Гальяно временно освободили от всех должностей в Доме моды, и конфликт уже был почти исчерпан искренними извинениями Гальяно, но тут появилась еще одна «доброжелательница», которая представила в полицию видеозапись, на которой Гальяно ранее в том же кафе так же ругался с двумя француженками и сказал им следующее: «Я люблю Гитлера. Такие люди, как вы, были бы мерт­вы сегодня. Ваши матери и деды все бы оказались в газовой камере и погибли». Это был конец.

Натали Портман, которая благодаря Гальяно стала рекламировать духи Christian Dior, получая за это солидный гонорар, опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что «как еврейка горда своим происхождением и не хочет работать с Гальяно в одном Доме», но от контракта не отказалась.

Гальяно — единственный дизайнер, чье появление на подиуме всегда было не менее захватывающим шоу, чем само дефиле

Из всеобщего любимца и объекта восхищения модельер стал неприкасаемым. Был ли этот поступок следствием жизни Гальяно в тщеславии, внезапной его вспышкой, которую «растормозил» мохито, или произошедшее стало результатом личной драмы (умер его друг и сожитель) — можно долго спорить и так и не сделать никаких поучающих выводов. Философы утверждают, что талантливые люди действуют строго обдуманно, тогда как гении близки к помешательству, и часто их поступки бессознательны. Возможно, так и произошло с Гальяно, но кому до этого есть дело? А что же наш герой? Ходят упорные слухи, что в Америке возрождается Дом моды Tod’s, и, возможно, скоро миру предстанут коллекции как бы «без имени», но с очень знакомыми силуэтами.